<p>Autorem artykułu jest krzynka8</p> <br /> Dzisiejsza technologia budownictwa pozwala na zastosowanie co raz bardziej inowacyjnych materiałów do budowy naszych domów. jednym z nich jest keramzyt. <p> Dziś domy buduje się nie tylko z betonu i cegły, ale co może kogoś dziwić przepiękne domy powstają z drewnianych bali i keramzytu. Każdy dom jest funkcjonalny jeśli jest przestrzenny, przytulnie urządzony i przede wszystkim ciepły. Jeśli chodzi o domy z keramzytu to są one coraz częściej stawiane ze względu na to, że keramzyt doskonale sprawdza się jako materiał budulcowy. </p> <p> Co to jest keramzyt? Jest to lekkie kruszywo budowlane, które wypala się z gliny ilastej. Po wstępnej obróbce wysyła się materiał do pieców obrotowych, gdzie wypala się go na kształt małych brył owalnych. Materiał ten jest niepalny, odporny na wodę, nie pleśnieje, odporny jest na grzyby i gryzonie. Poza tym jest obojętny chemicznie, dlatego wszystkie te cechy sprawiają, że doskonale nadaje się do budowy domów. Według sprawdzonych w doświadczeniu badań, posiada on ponadto bardzo dobre parametry izolacji cieplnej, co sprawia, że domy z keramzytu noszą miano ciepłych domów. Powstają one dzięki keramzytowym betonom i pustakom ściennym. Jest to lekki materiał, ale może być malowany i wykańczany jak inne materiały budowlane, typu betonowe bloczki, dlatego wnętrze domu z keramzytu może być swobodnie urządzane przez jego właścicieli.</p> <p> Ich cechą charakterystyczną jest szybkość powstawania, innymi słowy domy takie stawia się w zabójczym tempie, bo około czterech miesięcy, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa i najwyższej jakości. Ogromną zaletę stanowi izolacyjność akustyczna budynku. Sama budowa domów polega na zespalaniu ścian, odpyleniu ich, zagruntowaniu oraz w razie konieczności nałożenia gładzi gipsowej. Po tych czynnościach powierzchnie ścian są gotowe do malowania lub kładzenia tapet.</p> --- <p><p><a href="http://wykonczeniedomu.blogspot.com/" target="_self" title="domy z kermazytu">www.wykonczeniedomu.blogspot.com</a></p></p> Artykuł pochodzi z serwisu <a href="http://artelis.pl/">www
>Dobrze wybudowany komin</h2> <p>Autorem artykułu jest Tomasz Galicki</p> <br /> Co znaczy „dobrze wybudowany komin”? Znaczy to, że komin spełniać będzie wszystkie cechy bezpieczeństwa, odporności na wysoką temperaturę, a także będzie miał dobry ciąg. <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">Zaczynamy od samych fundamentów. Komin murujemy z kamienia lub pełnych cegieł, najczęściej jednak wykorzystuje się tu beton zbrojony. Kształt to zazwyczaj prostopadłościan, o wysokości co najmniej trzydziestu centymetrów. Jego długość i szerokość natomiast dopasowujemy odpowiednio do reguły przynajmniej piętnastu centymetrów poza obrys komina. Pamiętaj należy również o zastosowaniu odpowiedniej otuliny głównego zbrojenia. Odpowiednio pięć centymetrów, gdy ta wykonana jest z chudego betonu klasy B 7,5 i siedem centymetrów, gdy fundament nie posiada izolacji.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Na fundamencie budujemy trzon komina z zaprawy cementowej. (Uwaga! Jeżeli zastosowaliśmy <a href="http://www.leroymerlin.pl/produkty/cegly-pustaki-i-bloczki,1126774816.html" target="_blank">cegłę</a> klinkierową konieczne będzie użycie specjalnej zaprawy.) Wykorzystanie trasu, czyli materiału pochodzenia wulkanicznego, zapewni ochronę przed pojawianiem się wykwitów na wymurowanych powierzchniach.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">W momencie samego murowania komina nie można zapomnieć o tym, że minimalny wymiar przewodów to 14x14 cm. Większy przekrój stosuje się w zależności od przeznaczenia i wysokości komina (14x20, 20x27, 20x20). Zalecane są przewody o kształcie kwadratu, ewentualnie prostokąta, którego stosunek boków wynosi 2:3.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">Przewody komina powinny być gładkie, dlatego też najczęściej wykonuje się je przy użyciu szablonów (metalowych lub drewnianych). Poza tym należy zwrócić uwagę na to, aby przegrody pomiędzy nimi miały grubość przynajmniej połowy cegły.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">Dobry ciąg?</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">Tu istnieją kolejne zasady, których należy przestrzegać. Po pierwsze, zależnie od tego czy komin to konstrukcja samonośna lub będąca fragmentem ściany nośnej. W pierwszym przypadku komin musi być oddylatowany od stropu, w przypadku drugim można na kominie przeć belki stropowe, jednak powinny to poprzedzić statystyczne obliczenia. Część komina znajdująca się ponad dachem o kącie nachylenia dwunastu stopni powinna wynosić co najmniej sześćdziesiąt centymetrów ponad kalenicę. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku większego nachylenia dachu. Wyjątkiem od niej jest jedynie okoliczność, w której dach pokryty jest trudnopalnym materiałem, takim jak blacha czy dachówka ceramiczna. Wówczas wystarczy trzydzieści centymetrów, ale... odległość pozioma od obudowy do powierzchni dachu musi wynosić co najmniej metr.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lang="pl-PL" align="justify">Na samym szczycie komina powinna znajdować się tak zwana czapa. Jej funkcją jej ochrona komina przed opadami atmosferycznymi. Nakładamy więc najpierw warstwę asfaltowej papy, a dopiero na niej czapę. Z każdej strony komina pozostawiamy kilkucentymetrowe kapinosy. Czapę wykonuje się z betonu ze stalowym zbrojeniem. Nie można zapomnieć tu również o pozostawieniu otworów dymowych i spalinowych.</p> --- <p><p>T.G.</p></p>
<p>Autorem artykułu jest Józef Łuczak</p> <br /> Obecnie jeszcze popularne są instalacje centralnego ogrzewania wykonywane z twardych rur miedzianych. Gdy mamy gotowy projekt, nachodzą nas myśli wykonania tej instalacji samodzielnie? Czy jest to możliwe zastanawiamy się, czy bylibyśmy w stanie zrobić instalację centralnego ogrzewania samemu? <p>Jeżeli mamy chociaż podstawową wiedzę techniczną z metalurgii, wykonanie jej nie musi być aż tak trudne, że niemożliwe do realizacji. Należy jeszcze tylko uzupełnić wiedzę o montażu rur centralnego ogrzewania i opanować jedną z ważnych technik instalatorstwa, to jest łączenie rur lutowaniem miękkim.</p> <p><strong>Jakie będą potrzebne narzędzia i materiały do pracy?</strong> Oczywiście materiały będą wyszczególnione w projekcie, ile i jakich rur, kolanek, trójników, grzejników, jaki kocioł i jego wielkość, wszystkie założenia, przyszłe zalety i problemy powinny być zauważone w projekcie.</p> <p>Natomiast do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania będziemy potrzebować palnika, najlepszym będzie palnik przeznaczony do (tak zwanego) miękkiego lutowania. Potrzebny będzie czyścik do rur miedzianych, specjalny drut cynowy do lutowania, okrągła szczoteczka z drutu stalowego do czyszczenia wewnątrz, mokra szmatka do wycierania po lutowaniu. Pasta do lutowania miedzi, szara z zawartością cyny lub biała. Dla początkującego lepsza jest szara bo widać przy podgrzewaniu moment zabielenia się cyny na złączu lutowanym. Dobrze, jak będzie jeszcze ucinak krążkowy do rur miedzianych, prace będą mogły posuwać się szybciej a jakość wykonania instalacji będzie wyższej klasy. O gratowniku nie wspomnę, grat po obcięciu rury, można usunąć nożem lub pilnikiem.</p> <p><strong>Rozpoczynamy od czyszczenia powierzchni,</strong> które będziemy chcieli ze sobą połączyć za pomocą lutowania. Ale bez przesady z tym czyszczeniem, jeśli rury i kształtki są nowe wystarczy zetrzeć lakier z powierzchni. Gorzej gdy rury są już kilkuletnie, mocno obłożone patyną, zaśniedziałe albo pomalowane farbą, w takim przypadku należy przyłożyć się do czyszczenia, musi być widoczny czysty kolor miedzi. Następną czynnością, będzie pokrycie lutowanych części pastą, która chemicznie oczyszcza te powierzchnie a także służy jako katalizator w reakcji chemicznej podczas podgrzewania. Składamy części tak jak są potrzebne i przystępujemy do lutowania, ale smarujemy pastą tyko te części, które będą lutowane podczas tej sesji podgrzewania, nie wolno tego robić na zapas.</p> <p>Łącze należy tak podgrzewać palnikiem, aby temperatura była na nim równomiernie rozprowadzona wówczas nie stworzy się (tak zwany) zimny lut. Gdy zauważymy pojawianie się na kielichu kształtki zabielonego krążka z roztopionej pasty przytykamy w to miejsce drut cynowy. Roztopiona cyna powinna zostać wessana w szczelinę między miedzianymi elementami. Wygaszamy palnik i powoli schładzamy połączenie na powietrzu. Wilgotną szmatką wycieramy dopiero gdy temperatura elementu opadnie do około 70-80°C. Wówczas złącze nie zmieni koloru pozostanie w kolorze miedzi i cyny. Gdy złącze wystygnie całkowicie jest trudno je oczyścić.</p> <p>I jeszcze jedna wskazówka. Podczas podgrzewania, płomieniem palnika dotykamy złącze z jednej strony a z drugiej dotykamy drutem cynowym testując temperaturę rury i złączki. Takie postępowanie da pewność, że temperatura elementów łączonych została osiągnięta i połączenie będzie prawidłowo wykonane. Przy łączeniu małych średnic 15 lub 18mm temperatura przechodzi szybko na drugą stronę, trudniej jest z rurami o większym przekroju 22-28mm. Wykonując takie złącza trzeba podgrzewać kielich, i rurę na długości około 5-7cm.</p> <p>Jeśli te wskazówki będą w miarę stosowane, hydraulikiem wysokiej klasy nagle nie będziemy, ale z pewnością uda się samemu wykonać połączenia w miedzianej instalacji centralnego ogrzewania a może nawet wykonać całą instalację. Dobrze by też było aby fachowiec nie musiał być wzywany na konsultacje albo na wycinanie knotów. Pozdrawiam i życzę miłego praktykowania. </p> --- <p><p>JŁ</p> <p><a href="http://instalacje-domowe-lj.blogspot.com/2011/07/budujemy-niezawodna-instalacje.html" target="_blank">Niazawodna kanalizacja</a><strong> </strong></p> <p><a href="http://instalacje-domowe-lj.blogspot.com/2011/06/zbiornik-wyrownawczy-otwarty-do.html" target="_blank">Zbiornik otwarty do CO</a><strong><br /></strong></p></p>
<p>Autorem artykułu jest Leon Lasa</p> <br /> Wymurowanie łuku z cegieł wydaje się techniką z wyższej półki, jednak wbrew temu poglądowi możemy sami taki łuk wymurować, oczywiście stosując się do pewnych ogólnych zasad konstrukcji łuku. Murujemy łuk<br />Niektóre prace wykończeniowe w moim nowo wybudowanym domu postanowiłem wykonać sam. Szczególnie zależało mi na oryginalnym rozplanowaniu poddasza, chciałem wymurować ścianki działowe z otworami na drzwi w kształcie łuku. Zdecydowałem się na zakup cegieł k3, czyli jakby 3 cegły w jednym bloczku. Potrzebna jeszcze była cegła klinkierowa do murowania samego łuku, no i oczywiście zaprawa murarska, którą mieszałem za pomocą wiertarki ze specjalną końcówką. Ścianki działowe budowałem z pojedynczych cegieł, natomiast otwory na drzwi były wzmocnione jeszcze jedną warstwą cegieł tak, aby później łuk mógł spocząć na pełnej szerokości cegły. Nadszedł czas na zbudowanie konstrukcji, na której powstanie łuk. Do wykonania konstrukcji wykorzystałem sklejkę o grubości 3mm, oraz deski. Zmierzyłem szerokość drzwi i takiej samej szerokości narysowałem na sklejce okrąg przy pomocy kawałka sznurka, gwoździa i ołówka. Następnie wyrzynarką wyciąłem okrąg, przeciąłem go na pół i takie dwie połówki połączyłem listwami z desek, szerokość tej konstrukcji zrobiłem mniejszą o 1-2 cm od szerokości cegły klinkierowej, tak, aby przy murowaniu łuku cegła mogła się cała oprzeć na konstrukcji. Podstawę łuku wzmocniłem zeskosowanymi na końcach deskami dłuższymi o 2 cm od długości łuku tak, aby mogły się oprzeć na murze. Tak przygotowaną konstrukcję osadziłem na podmurowanym otworze drzwiowym, podparłem całość dodatkowo palikami i przystąpiłem do murowania łuku. Cała technika murowania łuku sprowadza się do umiejętnego w kształcie klina nakładania zaprawy murarskiej, dlatego zaprawa musi być dosyć gęsta, aby możliwe było ułożenie takiego klina. Kliny z zaprawy po wyschnięciu pełnią rolę takich wsporników, na, których opiera się konstrukcja łuku. Warto przypomnieć, że dawniej łuki budowano z kamieni ociosanych w kształcie klina tak, że po złożeniu razem te kliny z kamienia tworzyły idealny łuk. Murując z cegły te kliny musimy zrobić z zaprawy. Ważne jest przy murowaniu łuku ciągłe kontrolowanie czy cegły idealnie przylegają spodnim bokiem do naszej konstrukcji, oraz sprawdzanie poziomnicą pionu. Grubość zaprawy powinna być po każdej cegle taka sama, aby łuk wyglądał w miarę estetycznie. Łuk murujemy z każdej strony po jednej cegle, powinien nam się zejść idealnie u góry, jeżeli utrzymaliśmy pion, ostatnią cegłę w łuku najpierw pasujemy czy jest wystarczająco dużo miejsca na zaprawę z każdej strony. Jeżeli jest za mało możemy szlifierką z diamentową tarczą przyciąć trochę cegłę. Po wymurowaniu łuku musimy jeszcze oczyścić mokrą szmatką boki cegieł z nadmiaru zaprawy, ponieważ pozostawienie zanieczyszczonego klinkieru przysporzy nam potem pracy, gdy będziemy wykańczać łuk. Po około dwóch tygodniach możemy zdjąć konstrukcję i podziwiać nasze, niezwykłe dzieło!. Zdjęcia z budowy łuku można zobaczyć na moim blogu. <a href="">http://samocieplam.blogspot.com/</a> --- <p><a href='http://www.lwow.yoyo.pl'>O Lwowie</a></p>
<p>Autorem artykułu jest Pawu</p> <br /> Na rynku budowlanym można spotkać wiele materiałów budowlanych różniących się pomiędzy sobą wieloma parametrami. Na jakie produkty się zdecydować chcąc wybudować dom? Wybór jest trudny, jednak jest kilka specyficznych właściwości, na które należy zwrócić szczególną uwagę. <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Od czego uzależnić wybór materiałów budowlanych?</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Wybór materiałów budowlanych, z których będzie wybudowany dom dobrze jest uzależnić od ich właściwości. Na co jednak należy zwrócić szczególną uwagę? Poniżej kilka przykładów:</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- przewodność cieplna</strong> – właściwości izolacyjne, od których uzależniona jest potrzeba dogrzewania dodatkowymi materiałami izolacyjnymi; prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach standardowo stosuje się dodatkowe materiały izolacyjne takie jak na przykład <a href="http://www.sigma-house.pl/oferta,styropian,17" target="_blank">styropian</a> ponieważ nie kosztują dużo, a znacznie poprawiają warunki cieplne budynku,</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- nośność</strong> – czyli ujmując ogólnie wytrzymałość na ciężar na jaki jest narażony materiał, np. przez niewielką nośność drewna nie powinno się kłaść dachówki na domach o konstrukcji drewnianej,</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- wytrzymałość</strong> – dotyczy to zarówno odporności na czas (starzenie się materiału), bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury (np. pożar), uderzenia czy silny wiatr</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- łatwość budowy</strong> – ma znaczenie przede wszystkim dla osób nie będących specjalistami, które zdecydowały się samemu wybudować dom.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Są to najbardziej istotne cechy materiałów, do których można jeszcze dodać izolację akustyczną, ale tylko podczas decyzji czy budować dom z kostki styropianowej czy też nie (posiada ona wiele dobrych cech jednak kiepską izolację akustyczną co może zniechęcić wielu ludzi).</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Każdy materiał budowlany posiada wiele cech zarówno fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych jak i mechanicznych, które mają duże znacznie. Jednak wszystkie dostępne na rynku materiały budowlane są już wybranymi, które posiadają odpowiednie parametry, a właściwości izolacji cieplnej są regulowane grubością wykorzystanego do ocieplenia budynku materiału izolacyjnego.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Najczęściej stosowane materiały budowlane to:</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- ceramika</strong> - zarówno cegła pełna jak i klinkierowa, pustaki (np. typu MAX) oraz wiele innych,</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- drewno</strong> – przeważnie wykorzystywane są deski, choć coraz bardziej popularne są domy z bali,</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- <a href="http://sklep.sigma-house.pl/belit-cegly-pustaki-ceramiczne-beton-komorkowy-belit-c-2_3.html" target="_blank">beton</a></strong> – wykorzystywany przeważnie do budowy elementów nośnych oraz narażonych na największe ciężary (fundamenty, schody czy stropy),</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- <a href="http://www.sigma-house.pl/produkt,lafarge-gips-szpachlowy-nida-finisz,323" target="_blank">gips</a></strong> – zarówno w formie pustaków jak i element wyrównujący powierzchnie.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Są to najczęściej stosowane <a href="http://www.sigma-house.pl/" target="_blank">materiały budowlane</a>, z których każdy posiada swoje określone właściwości. Dobrze jest je poznać przed podjęciem decyzji o tym, które będą wykorzystane podczas budowy domu.</p> ---
<p>Autorem artykułu jest Marcin Papiernik</p> <br /> Zaczynamy budowę mamy już ziemię, wszystkie niezbędne pozwolenia i co dalej? Może wiec kilka słów o tm czego po ukończeniu budowy nie widać - fundamenty. <p style="text-align: justify;">Już napisałem o ty jak szukać ziemi nam najbardziej pasującej, kilka słów już padło na temat domu z paczki, a teraz należy przejść dalej. Nie ma znaczenia czy budujemy dom w tradycyjny sposób czy metodą szkieletową należy zacząć od fundamentów. Dobra podstawa budynku jest równie ważna jak ściany czy dach. Na dobry początek należy sprawdzić jaki jest rodzaj gruntu na działce na której będziemy budować. Ma to znaczący wpływ na rodzaj fundamentu, wymiar, a także głębokość posadowienia. Dodatkowym czynnikiem, który zwłaszcza przy większych inwestycjach, należy sprawdzić to poziom wód gruntowych. Jeżeli nie będziemy tego sprawdzać wynajmując wyspecjalizowana ekipę, budując dom jednorodzinny jest to dopuszczalne, musimy poświęcić trochę czasu na obserwacje sąsiadów oraz przyległych terenów. Przede wszystkim zwracamy uwagę na ściany budynków sąsiadów, czy są popękane, w jaki sposób zachowują się fundamenty. Chodząc po okolicy w której chcemy się pobudować należy zaobserwować w rożnych porach roku są jakieś anomalia – stojąca woda, duże zróżnicowanie wysokości terenu, bliskość cieków wodnych. Dopiero po takich „oględzinach” możemy zabrać się za projektowanie fundamentów kopanie rowów pod fundamenty w teorii brzmi bardzo banalnie jednak należy zwrócić szczególną uwagę na równość wykonania tych prac. Nie powinno być żadnych zagłębień, wybrzuszeń. W wykopie należy osadzić ławy fundamentowe, a na nich ściany fundamentowe, które będą wystawać 0,3 m ponad poziom terenu. Fundament często nie składa się z jednej warstwy takiego samego rodzaju betonu. Najczęściej stosuje się na samym dnie beton o klasie np. B15 – chudziak. Jest on pierwsza warstwa wyrównawczą i dzięki temu wszystkie nierówności w dnie wykopu są neutralizowane. Ta warstwa powinna być szersza od części właściwej i stanowi podstawę dla fundamentu właściwego.</p> <p style="text-align: justify;">Koniecznym elementem, o którym nie można zapomnieć jest izolacja, może być w różnej formie np. płynnej nanoszonej pędzlem, czy w formie folii bąbelkowej. Izolacja musi być zarówno pozioma jak również pionowa, które chronią dalsze części budynku przed wilgocią i dopiero na sam wierzch fundamentu należy warstwie termoizolacyjną. Tak jak wiele elementów izolacje również dzielą się na kilka rodzajów. Pierwsza z nich stanowi izolacja przeciwwilgociowa – „chroni przed działaniami wody, która nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego”. Kolejna izolacje stanowi przeciwwodna, która ma za zadanie, w przeciwieństwie do poprzedniej, przed wodami wywierającymi ciśnienie. Ostatnia izolacje stanowi parochronna dzięki której często występująca para wodna nie ma szans na swoje szkodliwe działanie. Wszystkie takie działania izolacji są potrzebne, jednak warstwy które nakłada się bezpośrednio na ścianę np. warstwy bitumiczne również wymagają ochrony, która może zapewnić folia kubełkowa. Jest to tworzywo bardzo odporne na działania sil zewnętrznych, m. in. zgniatanie pod naporem mas ziemi dzięki czemu funkcję drenującą i wentylującą wypełnia prawidłowo.</p> <p style="text-align: justify;">Producenci prześcigają się obecnie w rozwiązaniach na każdym etapie budowy nie inaczej jest jeżeli chodzi o fundamenty. Dla zaoszczędzenia czasu wprowadzono do produkcji i zastosowania fundament grzewczy. Jest to rozwiązanie pozwalające „upiec” dwie pieczenie na jednym ogniu. Mamy za jednym razem podstawę przyszłego domu, a jednocześnie system grzewczy. Zgodnie z informacjami od osób już korzystających z takiego rozwiązania to pod względem finansowym również się opłaca. W porównania do zwykłego stanu zerowego jest droższy jednak jeżeli chodzi o dalsze działania to nie zajmujemy się już systemem grzewczym.</p> <p style="text-align: justify;">Nie pozostaje na koniec nic innego niż życzyć owocnych poszukiwań, obserwacji terenów przyległych do Państwa przyszłego miejsca zamieszkania, zaplanowania najbardziej optymalnej wersji fundamentów oraz bez problemowego wykonania.</p> --- <p><p>Marcin Papiernik</p> <p><a href="http://naszachata.blogspot.com/" target="_blank">http://naszachata.blogspot.com</a></p></p>
h2>Ogrzewanie podłogowe</h2> <p>Autorem artykułu jest krzynka8</p> <br /> Budując czy remontując mieszkanie lub dom, zastanawiamy się jak i czym ogrzewać nasze lokum, tak aby było bezpiecznie, oszczędnie a przede wszystkim ciepło. <p style="text-align: justify;">Jednym z rodzajów ogrzewania zbierające coraz to większe grono swoich zwolenników jest ogrzewanie podłogowe. Dziś już nie tylko ogrzewa się pomieszczenia mieszkalne przez grzejniki centralnego ogrzewania umieszczone na ścianie, ale idzie się z duchem czasu i ogrzewa również podłogi. Czyż nie jest przyjemniej stąpać po ciepłych panelach? Poza tym ciepło jak wiadomo unosi się ku górze, dlatego ogrzewając podłogę mamy ciepło w całym pomieszczeniu.</p> <p style="text-align: justify;">Możemy wybrać pomiędzy ogrzewaniem wodnym, a elektrycznym. Oba są tak samo często stosowane i różnią się oprócz ceny, jaką trzeba za nie zapłacić także substancją, która ogrzewa rurki umieszczone w podłodze. Założenie ogrzewania wodnego jest zdecydowanie droższe od elektrycznego, ponieważ, aby mogło się ogrzewać podłogę trzeba bezwzględnie posiadać małą kotłownie, inaczej piec do centralnego ogrzewania. Niesie to za sobą liczne wydatki, nad którymi warto pomyśleć. Ogrzewanie podłogowe elektryczne sterowane jest małym sterownikiem łatwym w obsłudze i praktycznie niewidocznym. Trzeba jednak przed założeniem tego ogrzewania przemyśleć aspekt jego użytkowania. Niestety opłaty za gaz wciąż rosną i może warto byłoby zastanowić się czy nie lepiej opalać podłogę opałem lub olejem opałowym.</p> <p style="text-align: justify;">O samych zaletach tego ogrzewania można pisać wiele. Posiadając, na przykład dzieci możemy spokojnie pozwolić im na harce na podłodze bez obawy, że zmarzną i dostaną kataru. Montaż tego ogrzewania to specjalistyczna robota i dlatego należy zatrudnić do tego fachowca. W przypadku, kiedy dom jest zamieszkiwany tylko okresowo lub ogrzewanie podłogowe ma być zamontowane tylko w jednym pomieszczeniu warto zdecydować się na ogrzewanie zasilane prądem.</p> --- <p><p><a href="http://wykonczeniedomu.blogspot.com/" target="_self" title="ogrzewanie podłogowe">www.wykonczeniedomu.blogspot.com</a></p></p> Artykuł pochodzi z serwisu <a href="http://artelis.pl/">www.Artelis.pl</a>
